«La intensidad y el perfeccionismo del bloque son adictivos»

Este especialista de los bloques extremos se ha hecho un hueco en el panorama internacional, pero a pesar de todo no es muy mediático fuera del Estado español. En su libreta lleva tachados un buen número de bloques duros. Por ejemplo, ya se ha hecho con varios bloques propuestos de 8c que se han realizado en el Estado español, y también ha sido capaz de dar un paso más en el grado.

Conocí a Nacho Sánchez el año pasado en el sector Roche aux Sabots de Fontainebleau. Me presenté, y durante 20 minutos estuvimos charlando. No era momento para entrevistas, pero ésta quedó pendiente, y es que este murciano de 30 años es uno de los mejores especialistas de bloque a nivel internacional. Con “Entropía” (Castillo de Bayuela) presentó el primer 8c del Estado español. Cuenta, además, con varios 8c´s firmados tanto en España como, por ejemplo, en Rokclands (Sudáfrica). Y, claro está, no nos vamos a olvidar de “Crisis” (Crevillente), una propuesta de 8c/+ aún sin repetir.

Así pues, traemos a estas páginas a este sencillo y gran especialista del bloque extremo para conocer de primera mano su trayectoria, su visión del bloque, su filosofía…

Tus inicios en la escalada estuvieron más centrados en la clásica y la deportiva, pero ya llevas un montón de años en el bloque. Muchos que practican la tapia o el alpinismo son reacios al bloque, y no entienden que se viaje, por ejemplo, hasta Fontainebleau para escalar unas "chinchetas". ¿Qué les dirías?

Les diría que probasen el bloque, que engancha mucho y es muy divertido para todo el mundo. Son actividades muy diferentes, pero seguro que disfrutarían mucho haciendo bloque también, y les sería útil para afrontar otras situaciones en la montaña. Yo en el futuro seguro que volveré a coger la cuerda, pero ahora estoy muy centrado en hacer sólo unos pocos movimientos.

¿Qué te aporta el bloque?

Para mí es la esencia de la escalada, en ocasiones todo está concentrado en un único movimiento, que si está en tu límite hay que tener en cuenta hasta el más mínimo detalle para conseguir realizarlo. Esa intensidad y perfeccionismo son adictivos.

Hoy en día, aparte de viajar, tus proyectos van encaminados en intentar escalar bloques extremos. ¿Es fruto de tu evolución o ya no te motiva como antes hacer más volumen de bloques?

Va por rachas, a veces me da por intentar hacer bloques a flash o en pocos pegues, pero últimamente sí que me suele motivar más hacer proyectos que me cuesten mucho para forzar mi límite. Aprovecho para probar proyectos cuando tengo la piel bien y hago más volumen de bloques, bajando el listón, cuando estoy más cansado o sin mucha piel.

Me llama la atención que especialistas de primer nivel digan que para ellos es más importante la línea de un bloque extremo, sus movimientos... que el grado que pueda tener. Pero al mismo tiempo algunos de ellos viven del grado que consiguen con cada bloque. ¿Cuál es tu opinión?

Para dedicarle tiempo a un proyecto, te tiene que atraer por diversas razones: por ser una línea lógica, tener movimientos bonitos o complejos, por su entorno, etc. Todo esto es muy subjetivo, a cada uno le pueden motivar bloques muy diferentes según sus gustos, pero desde luego para que sea un proyecto un requisito indispensable es su dificultad. Aunque también es muy gratificante escalar bloques buenos independientemente de su dureza, hay muchos bloques que te llaman para que subas por ellos, pero si no son extremos cuestan poco tiempo.

Eres uno de los bloqueros más fuertes del Estado español y del panorama internacional. A diferencia de los Wood, Graham, Koyamada... ¿tú puedes vivir del bloque? Y lo digo porque no está tan reconocido como la escalada deportiva.

Gracias a mis sponsors puedo dedicar casi todo mi tiempo a escalar actualmente, la principal diferencia es que puedo viajar poco. Estaría bien poder escalar por las mejores zonas del mundo sin tener que preocuparme tanto del tiempo y el dinero, pero normalmente hago pocos viajes y cortos. Es cierto que cerca de casa tengo muchísima roca, pero siempre está bien salir y conocer cosas nuevas.

Sí que me parece que aquí no se valora suficientemente el bloque, sobre todo en competición. En la actualidad acuden muchísimos más participantes a las competiciones nacionales de bloque y sin embargo los premios son mucho mejores en las de dificultad.

Si estuvieras en la misma situación que los citados, ¿crees que te ayudaría a estar un peldaño más arriba?

No creo que estuviese mucho más fuerte, pero sí que podría repetir muchos bloques de referencia mundial, que ahora si están cerca sólo puedo probar brevemente y si están lejos ni eso.

Te va más la filosofía de bloqueros de referencia de, por ejemplo, hace un par de décadas o los de ahora. ¿Hay mucha diferencia entre las perspectivas de esas generaciones?

No sabría decirte, siempre he admirado mucho a pioneros como Fred Nicole, ahora hay mucha más diversidad, gente muy fuerte que aporta mucho, pero cada uno tiene una visión diferente del bloque: gente muy especializada en tipos concretos de escalada, o muy polivalente pero se dedican exclusivamente a la competición, unos abren muchos bloques, otros se dedican a repetir bloques muy rápido… hay de todo.

Como especialista de gran nivel, ¿cómo te defines?

Desde que empecé a escalar se me dan bien los agujeros en extensión, monodedos y bidedos, aunque no suelo hacer muchos bloques de este tipo. Otro de mis puntos fuertes son las regletas. He dedicado mucho tiempo a proyectos de techo en Crevillente, por lo que me he especializado un poco en este tipo de escalada. Intento entrenar para ser un escalador completo, por lo que mis puntos débiles de hace años son ahora puntos fuertes. Me gusta escalar todo tipo de bloques, pero los que más me suelen costar son los de muchos movimientos, no entreno suficiente resistencia.

¿Qué supuso para ti el hecho de que en 2011 inauguraras el 8c en el Estado español?

Nada especial, mucha satisfacción por subir un peldaño tras realizar un proyecto a largo plazo; pero, como en todos los encadenes, la alegría no dura tanto y al poco ya estás pensando en nuevos proyectos. La sensación fue similar cuando hice mi segundo 8C, aunque tenga el mismo grado sabía que era lo más difícil con diferencia que había hecho en ese momento.

En la actualidad tienes varios 8c´s en España y también una propuesta, "Crisis", de 8c/c+. Como cualquier especialista del grado, el objetivo es dar un paso más. En el Estado no hay bloques tan duros y eso te lleva a buscar y crear líneas por aquí o sino salir fuera. ¿Eso es un hándicap para ti? ¿Qué prefieres: crear tus propios proyectos o probar bloques de referencia?

Es un problema a la hora de comparar y siempre es más fácil y rápido repetir bloques que ya están hechos y sabes la secuencia. Pero, aunque hay muchos bloques por el mundo que me gustaría hacer, en general prefiero todo el proceso de abrir un bloque sin saber si será posible e ir descifrando la secuencia, entrenar y finalmente encadenarlo.

A nivel mundial está claro el estancamiento del 8c+. No se habla ni por asomo de un eventual 9a, y además muchas propuestas muy duras son decotadas. A diferencia de la deportiva, ¿da miedo proponer algo más fuerte? ¿Los bloqueros sois más consecuentes que los deportivos en las propuestas?

Es complicado, hace años había bastantes propuestas de 8C+, que han quedado de 8B+; para evitar la inflación del grado se empezó a graduar duro… y al final se están pasando, hay gente inhumana haciendo 8B+ a flash pero no hacen más de 8C ensayado. Parece que el límite quieren que sea 8C, pero no se puede ampliar tanto el rango que comprende este grado y no tendría sentido ir decotando todos los bloques de referencia de grados inferiores. La escalada y los métodos de entrenamiento han evolucionado mucho y eso se tiene que plasmar en una evolución acorde del grado. Parece que ya nos vamos atreviendo a proponer 8C+, pero, si seguimos en la misma línea, cada vez que alguien los repita dirá que son menos.

¿Cómo ves en la actualidad el bloque tanto en el Estado como a nivel internacional?

Ha tenido un auge impresionante, hay zonas en las que era difícil coincidir con nadie un sábado y ahora hay gente escalando todos los días entre semana. Está muy bien que este deporte se esté expandiendo tan rápido, pero esto también tiene consecuencias negativas.

En cuanto al grado, en bloques duros en general es bastante homogéneo porque hay mucha repercusión de las opiniones de los repetidores, pero en el resto hay mucha variación de una zona a otra tanto en España como fuera, con lo que el grado pierde un poco su sentido. Si un 6a de una zona es más duro que un 7a de otra, poca utilidad tiene la guía.

En España el boom del bloque es espectacular; solo hace falta darse una vuelta, por ejemplo, por Albarracín. ¿Piensas que el hecho de que sea tan minimalista atrae a tanta gente? ¿Los consideras escaladores o solo practicantes del búlder?

Sí, es un deporte muy atractivo y accesible, cualquiera con una colchoneta, un par de pies de gato y magnesio puede practicarlo. Hasta hace poco todo el mundo que hacía bloque había empezado escalando con cuerda, pero últimamente es bastante común que la gente empiece a hacer búlder directamente en un rocódromo y luego salga a roca.

Albarracín es uno de los mejores lugares del sur de Europa, pero ¿crees que hay cultura del bloque? Y te lo digo porque algunos sectores se parecen más a los bares (por el ruido que se monta) que a la práctica de un deporte en la naturaleza. Y eso, por ejemplo, en Fontainebleau no pasa.

Desde hace varios años voy poquísimo a Albarracín, por lo que no sé muy bien cómo está la situación actualmente, pero sí he visto muchos disparates que fuera es difícil ver. El principal inconveniente del auge que está teniendo el bloque es éste, hay mucha gente que empieza a practicarlo sin tener cultura del bloque ni de la montaña.

De todas las zonas de bloque del mundo, ¿cuál es la que más te atrae?

La zona que más me ha gustado de las que conozco es Rocklands, en Sudáfrica, es impresionante la cantidad y calidad de roca que hay, con todo tipo de bloques, es un lugar muy especial.

Hace poco la jovencísima Ashima Shiraishi se hizo con un 8b+ en solo 30 minutos. Ya sé que es una excepción como lo es Adam Ondra, pero, ¿eso no desvirtúa un poco la realidad del grado del bloque?

Es la evolución, cada vez se entrena mejor; cuanta más gente practique este deporte, más fácil será que alguien con un talento especial empiece a escalar muy joven, entrene bien, destaque y haga cosas que nos parecen imposibles actualmente.

Acaba de empezar 2016, ¿cómo se lo plantea Nacho Sánchez?

Tengo demasiados proyectos en mente, por lo pronto quiero hacer algunos bloques de alrededor de 8C que tengo a punto y a ver si puedo probar algo un poco más duro.

Tu compañera Rebeca siempre está a tu lado. ¿Es más que un soporte en la actividad que practicas?

Mi pareja comparte la misma pasión por el bloque, por lo que me acompaña en los viajes, me ayuda a entrenar, me conoce muy bien y sabe cómo apoyarme en mis proyectos.